Les types de peau, comment les reconnaître

Peau sensible : ce type de peau se reconnaît par la couleur rouge qu’elle possède en permanence. C’est une peau congestionnée. Peau couperosée: stade avancé de la peau sensible. Cette peau se reconnaît par les veines éclatées sur le visage. Ces veines éclatées peuvent également former des surfaces congestionnées.

Peau grasse : ce type de peau se reconnaît par le pores dilatées et le brillant de la peau dû au sébum.

Peau acnéique : cette peau se reconnaît à la présence de pustules ou de kystes sébacés ainsi que par la présence de sécrétions huileuses sur le visage. Fréquent à l’adolescence ou lors de dérèglements hormonaux.

Peau sèche : ce type de peau se reconnaît par le grain de la peau. On discerne les assises des cellules de la peau. Cette peau a tendance à rider plus tôt que d’autres types de peau. Elle manque de gras, et souvent aussi, de collagène.
Peau déshydratée : c’est une peau qui manque d’eau, d’hydratation.

Peau asphyxique : c’est une peau qui a de la difficulté à se débarrasser de ses déchets cutanés et de ses peaux mortes. On la reconnaît souvent à cause du teint terne et terreux, ou par la présence évidente de peau morte à la surface du visage.

Peau mixte : on retrouve généralement plusieurs types de peau sur un visage. Par exemple, une peau sèche sur l’axe facial et une peau grasse sur les côtés du visage.

Il est important de connaître son type de peau car cela influencera sur l'achat de produits de nettoyage et de soins de la peau. Également, le type de maquillage (à l'eau, à l'huile) et sa bonne tenue dépendent beaucoup de notre type de peau.

Les peelings cosmétiques

Plusieurs d'entre nous avons souffert d'acné lors de notre adolescence. Pour certaines, ce n'est qu'un mauvais souvenir, pour d'autres, les cicatrices anciennes sont une cause de tristesse et d'embarras. Également, certaines d'entre nous ont encore une peau acnéique active et se demandent comment stabiliser et régulariser celle-ci. Pour réparer les dommages causés par l'acné, il existe des peelings chirurgicaux et des peelings cosmétiques. Les peelings chirurgicaux sont dispensés par des médecins ou des dermatologues. Les peelings cosmétiques sont dispensés par les esthéticiennes professionnelles.

Le peeling chirurgical est brutal et enlève une importante couche de peau. Il doit être pratiqué par une personne compétente. Le peeling cosmétique est beaucoup moins brutal que le peeling chirurgical mais il doit être pratiqué pendant une certaine période de temps.

Le principe du peeling cosmétique consiste à enlever, à l'aide d'un produit approprié, une mince couche de peau morte sur le visage. En enlevant cette mince couche de peau, le renouvellement cellulaire est sollicité et le corps travaille à produire de nouvelles cellules. Le renouvellement cellulaire rapide ainsi provoqué aide à diminuer le diamètre des cicatrices d'acné. Ainsi, à mesure que la peau se renouvelle, la cicatrice présente sur le visage s'atténue, érodée par le produit de soin. Ce traitement doit être pratiqué pour une période d'environ trois mois ou moins, selon l'importance des cicatrices. Il faut être assidue et subir un traitement par semaine durant le temps de la cure. Par la suite, le traitement peut être repris après une pause de trois mois nécessaire pour permettre à la peau de se reposer (je vous recommande chaleureusement le peeling GLYKOPEEL 20 FILORGA).

Les résultats secondaires sont également très intéressants : Le teint prend une meilleure couleur, le maquillage est plus facile à appliquer, les boutons et points noirs qui formaient des bosses sous la peau peuvent être enlevés plus facilement.
Ce traitement est également recommandé pour les peaux asphyxiques.


Il existe différentes sortes de peeling cosmétiques :
- Le peeling aux enzymes végétales, comme les produits moussants au son d'amandes.
- Le peeling aux acides de fruits (AHA), provenant des acides naturels des fruits et du sucre.

Le peeling aux enzymes végétales est le peeling le moins agressant. Il peut être utilisé sur la peau durant toute l'année, une fois toutes les semaines ou deux semaines, dépendant du type de peau.

Le peeling aux acides de fruits est un peeling non-sélectif. Il brûle, comme n'importe quel acide, la surface de la peau. Selon sa concentration (3 à 20%), il agit plus ou moins rapidement. Les traitements professionnels sont effectués avec de l'acide de fruits à 20%. L'esthéticienne applique préalablement une solution légèrement concentrée appelée Pré-Peel pour faire descendre doucement le Ph de la peau sans l’agresser. Pui s elle applique le produit et le laisse agir pendant le temps requis. Enfin, elle le neutralise à l'aide d’un produit NEUTRALISANT spécifique. Elle applique ensuite des produits de soins afin de soulager la peau du visage. La cliente peut ressentir une légère brûlure ou un léger picotement pendant et après le traitement. Comme avec les peelings chirurgicaux, la cliente doit prendre certaines précautions afin de ne pas encourir de complications ou certains effets secondaires. Lorsque vous suivez une cure aux acides de fruits, vous devez éviter l'exposition au soleil ainsi que l'exposition au froid intense. La peau risque alors de rougir et de demeurer irritée pour une période plus ou moins longue.

Les dermatologues prodiguent, eux aussi, le peeling aux acides de fruits. Par contre, vous allez payer plus cher que chez l'esthéticienne et celui-ci ne vous appliquera pas de crème calmante après le traitement. Le produit utilisé par le dermatologue et l'esthéticienne est le même, seule les concentrations changent.
J'ai vu, dernièrement, des vendeurs itinérants qui s'improvisaient esthéticiennes et qui appliquaient le traitement aux acides de fruits. Je ne vous recommande pas de vous prêter à ce traitement car ces personnes sans expérience ne sauront pas quoi faire s'il survient une complication. De plus, les temps de pose du produit ne sont pas nécessairement respectés. Un temps de pose trop long peut vous laisser la peau du visage rouge et sensible pendant quelques semaines.

Les peelings cosmétiques sont une solution alternative aux peelings chirurgicaux. Comme dans tous les soins d'entretien, c'est la constance qui donne des résultats. Il n'y a pas de recettes miracle.

Comment hydrater ses mains et ses pieds

Les gants de paraffine permettent d’hydrater les mains ou les pieds secs par l’intérieur. Le procédé consiste à envelopper les mains de paraffine tiède à l’aide d’un pinceau. Tout d’abord, il faut faire chauffer la paraffine à une température un peu plus élevée que la température du corps. Il faut faire fondre la paraffine dans un cuiseur lent, par exemple. Le temps de fonte de la paraffine est d’environ quatre heures.
Quand la paraffine est fondue, on la teste sur le creux de la main pour vérifier la chaleur. Si la chaleur est correcte, on applique la paraffine avec le pinceau sur les mains ou les pieds. Quand la couche de paraffine est suffisamment épaisse, on met un sac de plastique par dessus le membre paraffiné. On laisse agir pendant environ une demie heure. On enlève ensuite le sac et la paraffine.
Ce traitement permet de faire monter l’eau de l’intérieur du corps et hydrate la peau. C’est un traitement recommandé pour les mains et les pieds secs.
Il est recommandé de le faire exécuter par une professionnelle.

Les gants de crème permettent d’entretenir la peau des mains et de la nourrir. Ce traitement peut être exécuté en institut ou à la maison.
Pour ce traitement, vous avez besoin d’une bonne crème à main, d’une paire de gants de coton et d’une paire de gants de caoutchouc ou de deux sacs de plastique.
Tout d’abord, mettre une bonne épaisseur de crème sur les mains. Masser pendant quelques minutes du bout des doigts vers les poignets. Mettre à nouveau une bonne épaisseur de crème sur les mains.
Enfiler les gants de coton (pas trop épais). Maintenant, enfiler les gants de caoutchouc ou les sacs de plastique. Dans le cas des sacs de plastique, il faut fermer l’ouverture aux poignets afin que l’air ne circule pas.
Vous devez garder ces gants pour au moins une demie heure. Quand vous le faites à la maison, vous pouvez même les garder toute la nuit.
Ce traitement permet d’adoucir la peau des mains et de les aider à garder leur jeunesse. C’est un traitement idéal après avoir eu des problèmes de sécheresse des mains ou pour ramollir les cals.

Les produits pour le bronzage

Plus besoin d’attendre l’été ou d’aller dans le sud. Maintenant, les salons de bronzage vous offrent le soleil à longueur d’année. Avec la mode de l’aérobic et des centres de remise en forme est née la mode du teint bronzé et du corps en bonne santé. Également, les déclarations inquiétantes des savants sur la minceur de la couche d’ozone et les risques de cancer de peau ont aidé à développer toute une industrie du bronzage. On peut distinguer, grosso modo, quatre types de produits :
- Les écrans solaires
- Les accélérateurs de bronzage
- Les produits auto-bronzants
- Les produits après-bronzage

Les écrans solaires
Les écrans solaires sont les plus anciens produits. Il est loin le temps où, pour bronzer ou pour accélérer le bronzage, les femmes se badigeonnaient d’huile pour bébé. Cette pratique néfaste, l’huile pour bébé est de l’huile minérale, accélérait le bronzage et contribuait à brûler la peau. Une autre génération de produits destinés à protéger du soleil contenait du paba et des huiles végétales tropicales. Ces produits n’avaient pas un indice solaire très élevé et, même s’il y en a encore sur les tablettes des pharmacies, ce sont des produits bas de gamme. Certains de ces produits contenaient un colorant destiné autant à protéger la peau qu’à la teinter afin de donner l’illusion du bronzage. Le colorant déteignait souvent sur les vêtements et laissait sur la peau une teinte plus orange que bronzée. Ces dernières années, on a vu apparaître des produits de protection plus performants à base d’huiles qui bloquaient mieux les rayons du soleil. Les laboratoires européens, surtout l’Allemagne et quelques compagnies californiennes ont développé des produits vraiment plus protecteurs. Puis, récemment, une nouvelle génération de produits solaires est arrivée sur le marché. Ce sont des produits solaires à haut indice de protection qui contiennent les huiles de la génération précédente mais, en plus, des poudres très fines qui servent d’écran solaire additionnel et qui soignent la peau qui pourrait être malmenée malgré tout par le soleil. Ces produits contiennent souvent de l’oxyde de zinc.

Il faut ici parler de l’indice de protection solaire ou SPF. Il est très important de savoir que les indices européens ont une double valeur comparativement aux indices américains. Ainsi, un produit européen d’indice SPF7 équivaudra à un produit américain d’indice SPF14. Il faut savoir également que le chiffre de protection vous donne un indice du temps que vous pouvez passer au soleil. Chaque degré de l’indice équivaut à environ quinze minutes. Ainsi, avec un indice SPF10, par exemple, vous pouvez passer dix fois quinze minutes au soleil sans subir de coup de soleil.


Les accélérateurs de bronzage
Surtout employés dans les salons de bronzage, les accélérateurs de bronzage contiennent des produits qui agissent sur la mélanine de la peau. En effet, c’est la mélanine de la peau qui, en fonçant sous l’action du soleil donne le teint bronzé. Les accélérateurs de bronzage contiennent des substances qui vont hydrater la peau afin de compenser pour le stress du bronzage.

Les produits auto-bronzants
Les produits autobronzants agissent par voie interne ou par voie externe. Depuis le milieu des années soixante-dix, il existe sur le marché des gélules à base de carotène qui teintent la peau. Ces gélules doivent être prises par voie interne. Après un début en folie, les gélules ont perdu leur popularité car les adeptes du bronzage se sont rendus compte que ces gélules teignaient la peau de couleur orange. La couleur était uniforme mais la teinte désirée n’était pas au rendez-vous. Les premiers produits autobronzant s’appliquaient mal, donnaient également une couleur un peu « carotte » et laissent des lignes ou des marques après l’application. Ils étaient composés surtout d’extrait de carotène. Aujourd’hui, on retrouve des autobronzants de meilleure qualité et, surtout donnant une plus belle coloration à la peau. La plupart des produits sur le marché actuellement agissent sur la mélanine de la peau tout en colorant la peau d’une belle teinte dorée. Ils sont à base de produits naturels qui n’ont pas d’effets secondaires sur la santé. Toutefois, il vaut mieux faire appliquer son autobronzant dans un salon d’esthétique ou par une amie car il y a encore possibilité d’une application inégale du produit.


Les produits après-bronzage
Avec la peur du cancer et la plus grande conscience de son corps et de sa santé, les gens ont commencé à acheter des lotions après-bronzage. Ces produits soulagent du feu du soleil et aident à prévenir les rides. La plupart sont à base de collagène ou de produits régénérateurs pour la peau. En effet, la peau exposée au soleil subit un stress et c’est pourquoi elle met en action sa défense naturelle, la mélanine. Par contre, le soleil peut endommager le collagène des couches profondes de la peau. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser les produits après-soleil et de mettre une crème de nuit ou un sérum régénérateur le soir suivant l’exposition au soleil.

Conclusion
Il est très sain de prendre du soleil car la peau fabrique la vitamine D à partir de l’action du soleil. Cependant, les blondes et les rousses naturelles devraient éviter de s’exposer longtemps au soleil car elles vont brûler très rapidement plutôt que de bronzer. Les brunes ont une meilleure capacité d’exposition. Toutefois, il faut éviter de plonger dans l’eau (surtout l’eau de mer) puis de se faire sécher au soleil, de replonger dans l’eau et de se faire sécher à nouveau et ainsi de suite. La peau subit alors un très grand stress et l’exposition au soleil de cette façon aura pour conséquence de faire vieillir prématurément la peau, de développer des taches sur la peau ou encore de développer des parties de peau qui ne bronzeront plus.

Il ne faut pas oublier, non plus, qu’un exposition prolongée au soleil brûle les vitamines contenues dans le sang et fait évaporer de grandes quantité d’eau ce qui entraîne une perte de sels minéraux et d’oligo-éléments. Les appareils pour bronzer ont une action comparable au soleil sauf qu’elle est plus intense et plus rapide que celui-ci. Tout compte fait, il est peut-être préférable de se faire bronzer sous le vrai soleil ou à l’aide une crème autobronzante.

Les vergetures

Vous avez sûrement remarqué ces petites lignes blanches, plus ou moins larges que l’on a sur la peau. Ces lignes irrégulières se situent surtout au niveau des seins, des cuisses et des fesses. Elle ne bronzent pas vraiment au soleil et semblent former des canaux enchevêtrés sous la peau. Ce sont les vergetures. Les vergetures sont des cicatrices d’une blessure sous-cutanée. Ces blessures surviennent lorsque l’on maigrit ou engraisse trop rapidement ou lors d’une grossesse. Elles sont le signe que notre peau n’a pas toute l’élasticité voulue pour s’adapter aux changements du corps. Lorsqu’elles sont blanches, il n’y a plus rien à faire; ce sont alors de vieilles vergetures.

C’est lorsqu’elles sont rouges qu’il est encore possible de diminuer ou de réparer les dégâts. La plupart d’entre nous avons eues ces vergetures lors de notre adolescence ou lors de période de changement corporel radical. Souvent, les rougeurs des vergetures naissantes sont passées inaperçues. Les vergetures ne sont pas nuisibles (comme des verrues ou le psoriasis, par exemple) mais nuisent à la beauté du corps.

Il est possible de les prévenir en utilisant des produits à base de collagène ou, mieux encore, de rose musquée du Chili. En effet, la rose musquée du Chili est un excellent cicatrisant. Il faut utiliser ces produits lors de changements importants dans le volume du corps. On applique le produit sur les lignes rouges ou dans les régions susceptibles d’être atteintes. Ces lignes rouges sont le signe de la blessure sous-cutanée. On pourrait dire que la peau «saigne par dedans ». L’application d’un produit anti-vergeture doit être suivi d’un bon massage exécuté dans le sens de la circulation sanguine de retour.

L’expérience a démontré que les clientes qui traitent à temps les nouvelles vergetures réussissent dans la plupart des cas à éviter les lignes blanches si disgracieuses qui strient notre corps.

L’huile de rose musquée du Chili

L’huile naturelle de rosier muscat est obtenue à partir de la graine du fruit d’un églantier sauvage appelé « rosa mosqueta » qui pousse dans les Andes et au sud du Chili à 1800 m d’altitude environ, nom latin Rosa Rubiginosa. Redécouverte en 1974 par un chercheur de l’Université de Conception (Chili), le professeur Valladares. Des études effectuées en 1980 par les docteurs M. Palma et F. Carjaval, dermatologues à l’hôpital Van Buren de Valparaiso (service de chirurgie plastique) ont prouvé l’efficacité de l’huile de rosier muscat en usage externe comme un remarquable régénérateur tissulaire capable d’atténuer considérablement les cicatrices et les rides.

Des recherches approfondies au Chili et dans de grands laboratoires allemands et américains ont permis de découvrir dans cette huile la présence de 80% d’acides gras insaturés. En particulier, 40 à 50% d’acide linoléique et 39 à 50% d’acide alpha linoléique. Ces types d’acide gras sont essentiels pour la synthèse des prostaglandines, l’équilibre des membranes cellulaires, les mécanismes de défense et les processus physiologiques de régénération tissulaires et cellulaires.

Plus récemment, les travaux entrepris par le docteur Pareja, professeur à la faculté de la pharmacie de Kehl au Kansas, permirent en 1990 d’isoler la vitamine A acide naturelle de la rose musquée du Chili. Cette vitamine A acide a pour propriété de modifier le processus de transformation des couches superficielles de la peau (kératinisation et augmentation des fibroblastes) Cette vitamine a également une action très marquée sur les follicules pilo-sébacés de la peau, principalement sur la peau vieillissante obstruée et agressée par de nombreuses bactéries. En favorisant l’exfoliation cutanée, l’huile de rose musquée permet une régénération de l’épiderme.

Par ses propriétés, l’huile de rose musquée du Chili aide à contrer l’effet du soleil. L’expérimentation a permis également de prouver que les blessures, coupures et cicatrices diverses guérissent plus rapidement que si la peau guérissait tout seul. Aucun cas d’allergie ou d’intolérance à l’huile n’a été rapporté. L’huile a amélioré la qualité des tissus et le tonus de la peau. Les rides ont été significativement atténuées et les peaux sèches ont été réhydratées.

Les clientes qui ont essayé le produit ont noté une amélioration de l’état de leurs varices. La douleur associée aux varices a disparue dans la plupart des cas. Également, les brûlures et les coupures prennent jusqu’à la moitié moins de temps à guérir. C’est un produit à usages multiples qu’il convient d’avoir dans sa pharmacie ou dans son armoire à produits de beauté.

L’huile de rose musqué du Chili se retrouve dans certains magasins d’aliments naturels, certaines pharmacies et chez certains distributeurs spécialisés. Il est bien important de l’acheter pure et de première qualité. Elle peut être parfois associée à certaines huiles essentielles comme le fenugrec afin que les différents produits agissent en synergie.

Les huiles essentielles

Les huiles essentielles sont présentes dans notre vie depuis fort longtemps mais, très souvent, nous ne nous doutons pas de leur présence. Les huiles essentielles sont produites à partir de la distillation de certaines plantes et de certaines fleurs. La distillation consiste à chauffer plusieurs kilos de plantes fraîches afin d’en extraire les « essences » volatiles que celles-ci contiennent. On utilise un alambic, comme pour la distillation des boissons fortes (cognacs, rhum, vodka, etc.).

On peut, selon les plantes distiller celles-ci à sec ou en rajoutant de l’eau pure aux plantes. Selon le degré de chauffe, les huiles essentielles s’évaporent et retombent en liquide à la sortie de l’alambic. Le coût des huiles essentielles pures de bonne qualité est assez élevé. Plusieurs huiles essentielles de fleurs nous proviennent de la région de Grasses en France mais certains pays d’Afrique du Nord produisent également des huiles essentielles de bonne qualité. Certaines huiles essentielles, comme la térébenthine, nous proviennent de plusieurs parties du monde.

Les huiles essentielles sont utilisées en parfumerie, en cosmétologie, en aromathérapie, en homéopathie, dans les soins esthétiques du corps et du visage et, parfois, par voie interne pour traiter certaines affections.

Les parfums sont composés, grosso modo, d’huiles essentielles, d’alcool de parfumeur et de blanc de baleine. Les eaux de toilette contiennent plus d’alcool de parfumeur.

Dans les soins esthétiques du corps et du visage, les huiles essentielles sont utilisées contre la cellulite, contre la couperose et la rosacée, contre les problèmes d’acné et plusieurs autres problèmes de peau. Certaines huiles essentielles sont de puissants relaxants. Elles sont utilisées, le plus souvent, dans des crèmes à base de lanoline déjà préparées à l’avance. Certaines esthéticiennes qui ont suivi des cours appropriés peuvent faire leurs propres mélanges selon les effets désirés et le type de la cliente. Plusieurs huiles essentielles peuvent être utilisées afin de créer une synergie dans les effets.

On ne peut, par contre, utiliser les huiles essentielles pures sans discernement. Certaines peuvent brûler la peau, d’autres peuvent provoquer différents malaises lorsqu’elles sont appliquées sur la peau. Ces malaises peuvent aller jusqu’à la syncope ou l’empoisonnement. En effet, les huiles essentielles pénètrent dans la peau par osmose et atteignent directement la circulation sanguine et se répandent dans le corps.

Certaines huiles essentielles sont hydrosolubles alors que d’autres ne le sont pas. Si on veut utiliser celles-ci dans un bain, il est important d’en choisir des hydrosolubles.

Les huiles essentielles ont toutes des propriétés antiseptiques, ce qui en fait un allié de taille contre les virus et les bactéries. D’ailleurs, au moyen âge, des pillards se protégeaient contre la peste en portant un masque de cuir contenant différentes huiles essentielles.

En conclusion, les huiles essentielles sont d’une utilité sans cesse croissante dans différents domaines et la découverte de toutes leurs qualités n’est encore qu’au tout début. Les chercheurs soins du corps et du visage mettront sûrement au point des traitements esthétiques plus efficaces à partir de l’utilisation des propriétés des huiles essentielles.

Les problèmes de peau

Du simple comédon (point noir) aux kystes sébacés, notre belle peau de pêche en voit de toutes les couleurs au fil des années. Les causes de ces excroissances intempestives sont variées. Nous allons parler de quelques-unes de ces causes et des moyens pour remédier à ces petits problèmes quotidiens. Il faut tout d’abord comprendre que le PH de la peau peut favoriser l’apparition de comédons (point noir) ou de pustules. En effet, le degré d’acidité peu élevé de la peau peut permettre aux bactéries, aux champignons microscopiques et aux virus de s’installer et de proliférer.

Les comédons (points noirs) se forment à la sortie des glandes sébacées. Un virus s’installe dans le conduit qui mène à la glande et s’entoure de sébum. Par la suite, le sébum a tendance à s’accumuler de plus en plus. Le point noir se forme. Un vieux point noir s’oxydera avec les années et deviendra de plus en plus foncé.
Si la peau n’est pas correctement entretenue, il peut y avoir des bactéries qui entrent à la sortie des glandes sébacées ou des pores de peau. À ce moment, les anticorps réagissent et il se forme une pustule plus ou moins grosse selon la gravité de l’infection.

Il peut également y avoir des boutons de fièvre. Si vous avez beaucoup de toxines dans le corps il peut se former un bouton rouge et dur qui fait très mal et qui peut prendre du temps à former une tête blanche. Ce type de bouton est un signe de difficulté d’élimination par les voies normales (sueur, urine, selles). Cela se produit généralement lorsque l’on est très fatiguée ou que l’on a pris des aliments ou des produits intoxicants ou contenant des putrides (comme les légumineuses ou la viande rouge). Certains traitements hormonaux ou certaines périodes de la vie (comme l’adolescence) peuvent contribuer à faire apparaître ce genre de bouton.

Certaines personnes ont ce qu’on appelle une peau asphyxique. Leur peau a de la difficulté à se débarrasser des peaux mortes de surface. Ces peaux mortes obstruent les pores de peau et les follicules pileux et empêchent le sébum de s’écouler naturellement. De plus, ces peaux dévitalisées ont souvent un PH déséquilibré, ce qui contribue à la formation de pustules et de kystes sébacés.

Il y a différentes solutions pour régler ou amoindrir ces petits problèmes si désagréables. Tout d’abord, il ne faut pas laver son visage avec du savon. En effet, celui-ci a un PH basique et tend à diminuer l’acidité de la peau. De plus, le savon enlève le gras naturel du visage. La peau reçoit alors un signal de fabriquer plus de sébum et l’on s’engage dans une lutte sans fin contre ses problèmes de peau. Des rougeurs (rosacée) et de la sécheresse peuvent se développer dans des cas extrêmes. Il faut utiliser un lait nettoyant adapté à son type de peau (sèche, normale, grasse, déshydratée, mixte). Celui-ci nettoie la peau des impuretés et des bactéries présentes sur le visage mais laisse la bonne quantité de gras naturel sur la peau. Il ne faut pas triturer machinalement ses boutons et ses points noirs car on risque d’infecter d’autres parties du visage avec ses mains. Il ne faut pas forcer les points noirs à sortir car on risque d’abîmer la peau et de se faire des cicatrices. Il faut les sortir délicatement. Lorsque l’on crève un bouton, il faut enlever ce qui en sort avec un mouchoir propre et désinfecter avec une lotion désinfectante sans alcool (à base de camphre, par exemple). On peut également faire aboutir ou régresser les boutons de fièvre avec un produit à base de souffre. Les peaux asphyxiques devront subir un peeling cosmétiques avec des produits à base de son d’amande, d’acide de fruits ou de sel de mer, par exemple.

Certains aliments contribuent à la floraison de boutons ou de boutons de fièvres. On peut penser aux épices (piments forts, muscade, etc.), aux viandes rouges trop grasses, aux boissons alcoolisées, au chocolat (tout ce qui est bon, quoi!).
Les mauvaises habitudes de vie (se coucher trop tard, fumer, être stressées) et le manque d’hygiène (ne pas se laver les mains ou le visage régulièrement, vivre dans la poussière ou la pollution) contribuent dans une large part aux apparitions intempestives.

Finalement la prise d’hormones ou les déséquilibres d’hormones sont également à pointer du doigt. Il est important de souligner que la prise d’hormones peut entraîner des problèmes de foie allant jusqu’à la cirrhose. Ces problèmes se reflètent sur la peau du visage ou du corps.

La cellulite

La cellulite est un mal qui affecte une grande majorité de femmes. Nous allons parler des ses causes et des moyens d’y remédier. Premièrement, il faut immédiatement dénoncer une fausse croyance. La cellulite n’est pas reliée à un problème de poids. Ce n’est pas parce qu’une femme est mince comme un fil qu’elle n’est pas atteinte par le cellulite.

La cellulite a différentes causes. Il peut s’agir d’un problème au niveau de la circulation sanguine et de l’oedème. Il peut s’agir encore d’un problème hormonal et la cellulite se développe un peu à la fois à chaque cycle menstruel. Il peut s’agir également d’un problème de style de vie ou de stress ou autres maladies de la civilisation (manque d’exercice, tabagisme, consommation exagérée d’alcool, etc.). Enfin, il y a la surconsommation d’aliments et de matière grasse qui entraîne l’obésité et la cellulite.

La cellulite se forme dans les tissus sous-cutanés (hypoderme) lorsque la micro-circulation se fait plus difficilement. En effet, le sang a pour fonction de nourrir et d’oxygéner les cellules du corps puis de ramasser les déchets produits par celles-ci en circulation de retour. Lorsque la circulation est déficiente, les toxines (déchets) s’accumulent sous la peau à différents points stratégiques. L’accumulation de ces toxines bloque encore plus la circulation sanguine et favorise d’autant l’accumulation de toxines dans les tissus sous-cutanés. La circulation lymphatique est également freinée par l’accumulation celle-ci plus fragile et moins souple. C’est l’accumulation des toxines et la détérioration du tissu . Ces toxines ont tendance, par la suite à s’attaquer au collagène et à l’élastine de la peau et font apparaître la fameuse peau d’orange. Finalement, les tissus deviennent tellement congestionnés que les nerfs à fleurs de peau deviennent sensibles à la moindre pression. Le corps est devenu douloureux.

Ce sont surtout les femmes qui sont victimes de la cellulite mais les hommes y sont également sujets. Les femmes ont une couche de graisse de plus que les hommes et leur système hormonal et plus fragile et est différent de celui des hommes. C’est ce qui les rend plus vulnérables à la cellulite.

Les moyens de guérir la cellulite ou d’en amoindrir les effets sont assez nombreux. On peut combiner plusieurs d’entre eux pour de meilleurs résultats ou les utiliser séparément. Il y a tout d’abord les massages de modelage (massage suédois). Ce traitement « casse » la cellulite et remet les toxines en circulation dans le sang afin qu’elles soient éliminées. Le drainage lymphatique, plus doux que le massage de modelage, aide à éliminer les toxines par la circulation lymphatique du corps. Les traitement aux algues ou algues et argile (bains, enveloppements) aident à remettre les toxines en circulation et fournissent les éléments pour revitaliser les tissus sous-cutanés et régénérer le collagène. Le drainage sous-marin (jet d’eau dirigé par une technicienne) lorsque l’on est dans un bain thérapeutique est un massage hydrique (masser les liquides du corps avec de l’eau). La douche multi-jet ou la douche dirigée (ce que l’on voit parfois sur certaine photos publicitaires: Une femme qui se tient dans le fond d’une pièce aux murs recouverts de carrelage et qui se fait arroser par une autre femme qui tient un tuyau d’arrosage) agit de façon semblable au drainage sous-marin. Enfin, les traitement aux huiles essentielles (lierre terrestre, etc.) et aux crèmes homéopathiques sont maintenant pratique courante. Lorsque l’on commence une cure, la cellulite semble augmenter au lieu de diminuer. Il ne faut pas s’en inquiéter, c’est le signe d’un début de guérison et la promesse d’une belle peau lisse. Le traitement dit du palper-rouler à l’aide d’un appareil appelé CELLU M6 semble donner d’excellents résultats, qui dépendent aussi du manipulateur, de son sérieux et de sa régularité.

Les traitements contre la cellulite sont généralement efficaces. Il faut, par contre, faire preuve de persévérance et également éliminer de notre vie les comportements à risques. Il faut boire beaucoup d’eau afin d’aider notre corps à éliminer les toxines.

Les sérums, des petites bombes de beauté

Les sérums constituent un apport capital aux soins de beauté. Qu’ils soient utilisés par l’esthéticienne-visagiste lors d’un traitement du visage ou que vous les utilisiez personnellement à la maison, les principes actifs des sérums vous aideront à lutter contre les problèmes de peau ou le vieillissement. Qu’est-ce qu’un sérum? C’est un concentré d’ingrédients actifs qui sont enfermés, à l’abri de l’air dans une petite ampoule de verre scellée à la chaleur. Si le sérum était laissé à l’air libre ou s’il était simplement contenu dans une bouteille ordinaire, il perdrait très rapidement (parfois même en quelques heures) ses principes actifs et se détériorerait.

Il existe des sérums pour toutes sortes de problèmes de peau: Anti-séborrhée, anti-ride, contre les rougeurs et la couperose, contre le dessèchement de la peau, contre les peaux flasques et atones. Les sérums se divisent en deux grandes familles: Les sérums aqueux et les sérums huileux. Les sérums aqueux sont à base d’eau et d’huiles (en émulsion) et les sérums huileux ne contiennent que des huiles.

Les ingrédients utilisés vont des cellules fraîches ou des liposomes (contre le vieillissement) aux extraits de camomille, de marrons d’Inde, d’hamamélis (pour les peaux sensibles) en passant par le soufre, le magnésium, les extraits de cynaras (peaux grasses), les extraits d’algues, la vitamine P et différentes huiles essentielles (hydratation, etc).

La plupart de ces ingrédients (sauf les plus actifs) se retrouvent en plus ou moins grande concentration dans les crèmes de jour ou de nuit. L’avantage des sérums sur les crèmes de nuits, c’est que le concentré hyperactif pénètre très rapidement dans les couches profondes de la peau pour agir immédiatement et avec vigueur. De plus, le sérum ne laisse aucun dépôt à la surface de la peau, contrairement aux crèmes.

Pour appliquer le sérum soi-même, on ouvre tout d’abord l’ampoule. Autrefois, les ampoules de verre devaient être limées avant ouverture. Aujourd’hui, elles sont toutes pré-limées. On ouvre l’ampoule par le bout le plus étroit. Il est fortement recommandé d’ouvrir l’ampoule en la tenant dans un mouchoir ou une serviette. Autrement, vous pourriez vous blesser accidentellement la main en cassant l’ampoule. Lorsque l’ampoule est ouverte, la verser dans une coupelle en verre propre ou dans tout petit contenant en verre ou en porcelaine propre. Le sérum s’applique le soir avant d’aller se coucher.

Après avoir soigneusement nettoyé votre visage avec un lait démaquillant, vaporisez-le avec une lotion florale pour votre type de peau. Laissez sécher à l’air pour obtenir un effet astringent. Si vous avez une peau de type asphyxique (beaucoup de peaux mortes sur le visage), utilisez un complexe moussant aux sels de mer ou au son d’amandes après le lait démaquillant. En effet, les peaux mortes accumulées empêchent le sérum de pénétrer profondément. Le traitement est donc sans valeur dans ce cas.

À l’aide de l’index et du majeur, appliquez par petites touches le sérum. Insistez sur les points particuliers (rides, rougeurs, séborrhée active). Lorsque le sérum est entièrement appliqué, massez le visage avec les mains. Le massage doit se faire de haut en bas pour le cou, de bas en haut pour le visage et à l’horizontale pour le front. N’oubliez pas de masser délicatement l’orbite des yeux et la paupière en partant du nez vers l’extérieur du visage. Par la suite, vous pouvez faire de légers pincements sur les rides, lorsqu’il s’agit d’un sérum anti-ride.

Suite à l’application du sérum, il est possible d’obtenir une synergie des effets en appliquant selon les instructions des fabricants une crème de nuit compatible et un masque approprié. On peut également se contenter du sérum ou de la crème de nuit et du sérum. Vous devez maintenant ressentir les effets de votre sérum. Celui-ci agira toute la nuit. Vous constaterez une amélioration sensible de votre peau dès le lendemain matin.

Les sérums peuvent être appliqués deux à trois fois par semaine. La constance dans votre effort aidera à régler certains problèmes comme la couperose ou la séborrhée et à retarder efficacement les effets du vieillissement.

Depuis deux à trois ans, les fabricants ont mis sur le marché des sérums dans des bouteilles fermées hermétiquement. Ces bouteilles sont munies d’une pompe qui permet de prendre la quantité désirée sans que le produit contenu dans la bouteille n’entre en contact avec l’air. À l’essai, j’y ai trouvé deux inconvénients: Premièrement, il est très difficile, avec la pompe de vider entièrement la bouteille. On en perd souvent quelques millilitres. Deuxièmement, le sérum est moins bien protégé par ce genre de contenant que dans une ampoule individuelle en verre; il s’altère beaucoup plus rapidement que le sérum en ampoules. Le coût du sérum en ampoules et en bouteille à pompe étant très semblable, je préfère m’en tenir aux ampoules en verre.

Les liposômes

Ces dernières années, on entend beaucoup parler de liposomes dans les journaux, les revues et à la télévision. Par contre, peu de publicités ou d’articles expliquent la nature des liposomes. On peut décrire les liposomes comme de minuscules sphères vides composées d’une matière grasse. La taille de ces sphères est de seulement 200 nanomètres. Leur taille et leur composition leur permet de pénétrer profondément dans l’épiderme et le derme. La matière grasse utilisée est généralement de la lécithine. Les liposomes sont fabriqués aujourd’hui par une technique à haute pression. Les ingrédients actifs sont alors intégrés dans la sphère de gras. Lorsque les liposomes ont pénétrés dans la peau, les ingrédients actifs se libèrent graduellement. Les ingrédients actifs sont de ce fait plus efficaces. En effet, la peau a un pouvoir d’absorption limité. Si vous mettez une grande quantité de crème ou d’un produit actif sur la peau, la peau n’absorbera qu’un certain pourcentage de la quantité totale. Le reste du produit sera éliminé ou restera en surface de la peau.

Avec les liposomes, l’absorption est mieux répartie dans le temps et une plus grande quantité du produit actif sera absorbé par la peau. Comme les liposomes sont une substance semblable à certaines substances contenues dans la peau, ils conviennent à tous les types de peaux et à tous âges. Les liposomes ont été découverts au début des années soixante mais ce n’est que ces dernières années qu’ils ont été utilisés intensivement en cosmétologie.

La couperose

Les personnes qui souffrent de couperose se plaignent souvent d’avoir la peau sensible. Elles rougissent à rien ou ont la peau du visage rouge en permanence. Le froid, le chaud, les épices, le vin et les alcools sont leurs ennemis. Il existe des produits pour traiter ou contenir cette couperose mais il faut également observer un régime de vie assez strict. Si l’on ne fait pas attention, la couperose dégénère en rosacée, c’est-à-dire que des lignes rouges apparaissent de plus en plus nombreuses sur différentes parties du visage pour le couvrir presque entièrement. Ces lignes rouges sont des veines éclatées qui se trouvent juste sous la peau. La peau du visage est alors enflée constamment. On retrouve souvent ce problème chez les cultivateurs ou les travailleurs forestiers. On leur trouve, à cause de cette couperose, un air de « bonne santé ». Il ne faut pas s’y tromper, les grandes variations de chaud et de froid ont massacré les veines de leur visage. On retrouve cette détérioration de la peau chez les personnes qui lèvent le coude un peu plus qu’elles ne le devraient (surtout dans la région du nez; c’est le fameux « brandy nose »).
Lorsque la couperose menace, il faut être très attentive à nos habitudes. Il faut éviter les brusques variations de température ainsi que les températures extrêmes. Il faut éviter les aliments qui augmentent la pression sanguine dont, en premier lieu, l’alcool. Il faut également éviter de nettoyer notre visage avec le savon caustique usuel mais plutôt utiliser un lait nettoyant pour peau sensible ou couperosée. L’application quotidienne d’une crème protectrice de jour et l’application d’une crème de nuit anti-rougeur et/ou de sérum anti-rougeur aux deux ou trois jours est indispensable.
Il faut éviter les crèmes à base de cortisone. Les crèmes anti-rougeur ou anti-couperose contiennent habituellement de l’azulène, du marron d’Inde, des extraits de tilleul, d’hamamélis, de calendula, de cynara ou de lierre. Recherchez ces ingrédients sur la boîte des crèmes ou sérums anti-rougeur que l’on vous propose.
Si, malgré tout, la couperose dégénère en rosacée, il est possible de faire brûler les veines trop apparentes par une technicienne spécialisée. Cette technicienne (généralement une infirmière spécialisée ou une électrolyste diplômée ayant suivi un cours approprié) applique un courant sur la veine apparente à l’aide d’une aiguille. La machine et l’aiguille utilisées sont les mêmes ou sensiblement les mêmes que celles utilisées en électrolyse. L’opération est quand même assez douloureuse. Il faut que la personne qui vous applique le traitement soit très compétente afin qu’il n’y ait pas de problèmes. Comme dans bien des cas, la prévention permet d’éviter les problèmes et les complications reliés à la fragilité de la peau.

Qu’est-ce que les acides de fruits AHA en cosmétologie

Les AHA ou, en anglais, les alpha hydroxy acids ou encore l’acide glycolique, sont des substances que l’on retrouve à l’état naturel dans plusieurs fruits et dans la canne à sucre. Ces acides sont extraits des fruits, purifiés et concentrés plus ou moins selon l’usage auquel ils sont destinés. Les concentrations varient de 3 à 10 %, pour l’usage de la cliente, et jusqu’à 20 % pour l’usage professionnel. Ces acides, appliqués sur la peau, sont un peeling qui aide à éliminer les peaux mortes du visage ainsi que les sécrétions sébacées. Contrairement aux ferments lactiques, par exemple, les acides de fruits provoquent une exfoliation non différenciée. La desquamation qui suit l’application des acides de fruits provoque un renouvellement cellulaire beaucoup plus rapide que la normale et contribue à éclaircir le teint, diminuer les rides et les ridules, équilibrer le PH de la peau, atténuer les problèmes d’acné et de séborrhée et améliorer la structure cellulaire épidermique. La peau s’adoucit et devient plus souple. Les nouvelles cellules de l’épiderme retrouvent leur vitalité face au vieillissement. La peau respire mieux et les déchets et les toxines s’évacuent plus facilement.

Le produit peut être appliqué sans effets secondaires fâcheux sur la plupart des peaux. Il est cependant fortement déconseillé de s’exposer au soleil ou au froid intense durant la période de traitement aux acides de fruits. La peau risque de rougir et de se photo sensibiliser. En effet, le peeling aux acides de fruits a les mêmes effets et les mêmes conséquences qu’une dermabrasion mais dans des proportions moindres. Il ne faut pas appliquer les acides de fruits sur les yeux ou trop près de ceux-ci. Il existe différentes qualités d’acides de fruits. Règle générale, les acides de fruits utilisées et vendues par les esthéticiennes sont de meilleures qualité que les acides de fruits vendues dans les grandes surfaces ou en pharmacie. Les acides de fruits de mauvaise qualité vont souvent chauffer le visage et décaper plus brutalement que les acides de fruits de bonne qualité.

On arrête le travail des acides de fruits sur le visage simplement en mettant de l’eau sur la peau. Pour l’usage personnel, il est recommandé de ne pas dépasser le taux de 10 % d’acides de fruits.

Les bienfaits de l’argile

L’argile, ou kaolin, peut être utilisée de différentes façons. En usage interne, elle aide à la digestion et aide à éliminer les bactéries indésirables et les toxines. Pour l’utiliser, on met deux cuillerées à soupe d’argile dans un verre d’eau. On brasse, puis, on laisse reposer. Lorsque l’argile s’est déposée dans le fond du verre, il reste une eau argileuse. On boit cette eau. Elle est excellente pour purifier l’organisme. En usage externe, elle peut être utilisée en cataplasme sur différents problèmes de peau : Les furoncles, l’acné, l’eczéma, les éruptions cutanées, les bleus, les contusions, les entorses, l’arthrite, les rhumatismes, les varices, etc.
L’argile peut être utilisée sur toutes les parties du corps. Toutefois, il est préférable de la maintenir humide sur les parties du corps qui sont plus sensibles, comme la peau du visage. L’argile a des propriétés tonifiantes dans la figure. De plus, elle absorbe les impuretés situées sous la peau. L’argile absorbe le sang stagnant présent sous la peau tuméfiée. Il est possible d’ajoutes quelques gouttes d’huiles essentielles hydrosolubles à l’argile afin d’en augmenter les effets. On peut également prendre un bain tiède dans lequel on aura mis un peu d’argile diluée afin de calmer une irritation de la peau. Lorsque cela est possible, il est recommandé de mettre une crème hydratante après l’application de l’argile car l’argile a tendance à dessécher la peau. L’argile peut être utilisée comme shampoing dans des cheveux gras. On prépare simplement un mélange argileux très liquide et on lave les cheveux avec puis, on rince à l’eau courante.
Il est préférable d’utiliser l’argile blanche ou l’argile verte plutôt que l’argile grise.

Un petit gadget inutile

On trouve sur le marché depuis un an ou deux un produit supposément révolutionnaire qui enlèverait les comédons (points noirs) très facilement. Le produit se vend dans les pharmacies et dans les rayons des grands magasins. La publicité doit être excellente ou les femmes doivent manquer de temps ou être plus paresseuses qu’avant car une de mes amies, cosméticienne dans une grosse pharmacie dit que le produit se vend par dizaine d’exemplaires. L’engouement pour celui-ci est tel qu’il a été testé dans de nombreux magasines. Un des auteurs a trouvé que ce produit était au mieux inutile, au pire il irriterait la peau du visage. Ce produit, c’est une sorte de ruban gommé que l’on applique sur la peau du visage et qui colle à celle-ci comme un diachylon. Lorsque l’on enlève cette petite bande gommée, les points noirs sont censés être collés après celle-ci. Inutile de dire que lorsque j’ai vu cette publicité, j’ai rigolé doucement. Je ne vous nommerai pas le produit pour ne pas me ramasser avec une poursuite judiciaire sur les bras mais je suis sûre que vous avez vu une de leur publicité dans un des nombreux magazines féminins.

Pour ma part, pour laisser une chance au coureur, je l’ai essayé. J’en ai été quitte pour une irritation de la peau du nez et des rougeurs qui ont durées toute une journée. J’ai eu beau prendre une loupe pour regarder mais je n’ai vu aucun point noir collé à la bande miracle. Seulement quelques morceaux de peau en provenance de mon nez. Pourtant, j’ai toujours quelques comédons qui traînent dans cette région et qui ne demandent pas mieux que de sortir. J’en veux pour preuve que je les enlève souvent très facilement d’un simple coup d’ongle.

Je ne vous conseille donc pas ce produit-miracle à moins que vous ne vouliez l’utiliser pour une épilation. Quoique, encore là, rien ne vaut la bonne vieille cire à épiler.

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